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Circuit dans les îles de la Sonde, à la recherche des dragons !

Circuit dans les îles de la Sonde,

à la recherche des dragons !

Rencontre étonnante d’un groupe  Planète Découverte  lors d’un circuit dans les îles de la Sonde,  en Indonésie  du côté de Komodo ! Sape est une petite ville portuaire surannée, entourée par la jungle et les rizières qui, malgré son apparence décrépite, possède le charme des ports des tropiques. Il se trouve sur la partie orientale de l’île de Sumbawa, au cœur des îles de la Sonde en Indonésie.

Si nous nous trouvions là par un matin d’octobre, en provenance de Bali et Lombok, c’est que nous avions rendez-vous avec un bateau pour embarquer vers les îles de Komodo, Rinca et Florès.

Notre embarcation est bien là au rendez-vous, amarrée au bout d’un quai arrivant de l’île de Florès. C’est un grand bateau en bois, une sorte de boutre, le style de navire que l’on trouve dans cette partie du globe depuis des siècles. Celui-ci est aménagé pour accueillir des touristes.

En voyant ce beau bateau, la légère inquiétude du groupe fait vite place à l’excitation de prendre la mer ! Nous embarquons et commençons par faire une visite du bateau, nous découvrons nos cabines particulières, petites certes, mais avec douches et airs conditionnés; il y a le «carré» composé d’une table et de bancs avec cousins, pour manger, boire ou lire; nous disposons également sur le pont supérieur d’un coin aménagé avec des transats pour prendre un bain de soleil ou faire une sieste.

L’équipage est composé d’un capitaine, style loup de mer avec anneaux dans l’oreille et tatouages, de 2 marins toujours souriants et d’un cuisinier qui, à partir d’une petite cabine transformée en cuisine, réussit à faire des plats succulents !

Je fais une petite inspection du bateau : il y a des gilets de sauvetage, une annexe, le plein de carburants, de l’eau et de la nourriture pour plusieurs jours… Nous sommes fin prêts pour larguer les amarres et faire la traversée de la mer de Florès.

Le ciel est bleu avec juste quelques nuages au loin qui couvrent les îles et le sommet du majestueux volcan Tambora (2850 m d’alt); la mer est calme, parfaite pour naviguer, profiter du paysage, manger les plats que nous sert le cuisinier du bord… En fin de journée, le vent se lève, la mer devient plus houleuse, il est temps de mouiller dans une crique bien abritée, dans une des nombreuses îles qui abondent dans cette partie de la mer de Florès. Nous sommes à quelques «encablures» de l’île de Komodo, seul dans cette baie avec juste un autre bateau de plongeurs venus admirer les fonds marins grandioses.

La nuit est superbe à bord sous la lune et les étoiles qui éclairent la mer et les îles qui nous entourent !

Programme du matin : Réveil de bonne heure pour profiter du matin calme et du paysage magnifique, puis bain de mer depuis le bateau dans l’eau translucide et petit déjeuner à bord …

Puis nous levons l’ancre, pour aller à la découverte de l’île de Komodo, de son parc national et de ses fameux dragons …

L’île de Komodo se dessine au loin, nous approchons ses rivages. Elle semble plutôt aride, bordées de plages de sable blanc et rose (dû au corail rouge), à la saison sèche (de mai à octobre) elle prend une couleur dans les tons de rouge et pendant la saison des pluies (de novembre à avril) elle devient verte comme du Jade.

Nous nous amarrons au ponton et débarquons pour nous rendre au bureau des gardes du parc. Le parc national est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, il englobe les îles de Komodo, Rinca, les îles environnantes ainsi que leur écosystème marin. Nous sommes accueillies par un guide (car il est impératif d’en prendre un!), qui nous propose différents parcours sur l’île, tous conçus bien sûr pour voir les dragons de Komodo !!! Nous choisissons une balade de 3 heures qui semble bien appropriée pour rencontrer les gros lézards!

Le guide est simplement «armé» d’un grand bâton avec 2 pointes au bout, et après quelques explications et consignes nous le suivons confiants !

Nous marchons depuis 20 minutes quand SOUDAIN, le guide nous dit de faire silence (alors que personne ne parlait!), il a aperçu un dragon !!!

Dragon de komdo en balade, lors du ircuit dans les îles de la Sonde, à la recherche des dragonsLes dragons ou varans de Komodo, également appelés Ora par les habitants de la région, furent aperçus pour la première fois par les Occidentaux en 1910 par une expédition néerlandaise. Il courait à l’époque de nombreuses légendes sur des créatures monstrueuses, aux griffes énormes, aux mâchoires redoutables… Cet animal existait bel et bien et nous l’avions en face de nous !

Ils possèdent bien : des pattes robustes qui leur permettent de courir jusqu’à 18 km/h, terminées par 5 orteils armés de griffes acérées; une puissante mâchoire avec laquelle il peut avaler d’un trait une chèvre et qui contient (en plus) des bactéries qui infectent lentement les grosses proies auxquelles ils s’attaquent (cerfs, sangliers, buffles…) et qui meurent aux alentour d’une semaine après la morsure; ainsi que d’une longue queue épaisse qui leur sert de gouvernail, mais aussi d’arme …

Ces «charmantes» bestioles ne sont pas des rescapés de l’ère des dinosaures, mais des reptiles très évolués qui posent encore beaucoup de questions aux zoologues, comme le fait qu’on ne les trouve nulle part ailleurs ou que les mâles sont 3 ou 4 fois plus nombreux que les femelles !?…

Cette espèce est maintenant protégée, ils seraient actuellement plus de 1300 sur l’île de Komodo et 1100 sur Rinca et une cinquantaine sur Florès, car ils nagent bien et peuvent aller de Rinca à Florès

Mais revenons à nos dragons ! Ce que le guide a aperçu, c’est bien un varan de Komodo, un mâle de presque 3 mètres de long en train de boire. Nous nous approchons de lui, prudemment jusqu’à quelques mètres, lui impassible continue à boire, et de temps en temps il lève la tête ce qui nous permet de prendre une photo, de lui et de sa langue jaune fourchue !

Puis il s’en retourne dans les buissons et nous continuons notre balade… Nous en verrons 4 autres, 3 mâles et une femelle, dont 2 près des baraquements des guides du parc. Ils possèdent un odorat très développé et sont attirés par l’odeur des cuisines, les guides du parc les retrouvent souvent en bas de leur maison sur pilotis. Dans le parc, on peut voir également des buffles, des cerfs, des sangliers et de nombreux oiseaux comme les mégapodes.

Nous regagnons notre bateau, content de nos rencontres étonnantes! Et nous reprenons la mer pour poursuivre la découverte du monde animal, mais aquatique cette fois-ci. La pratique du snorkling et de la plongée sont absolument magiques entre les îles de Komodo et Florès, les fonds sont magnifiques avec de très nombreux coraux et poissons multicolores.

Nouvelle nuit dans une crique, sous le ciel étoilé avant de nous rendre sur l’île de Rinca. Sur cette île, les varans sont un peu plus petits, mais les paysages sont plus beaux, il y a en effet plus de forêts, de cours d’eau… Nous apercevrons 5 varans adultes, dont une mère qui couvait ses œufs et 1 petit qui vit dans les arbres. Les petits vivent pendant leurs 3 premières années de leur vie dans les arbres, par obligation sinon les mâles adultes pourraient les manger, car ils peuvent aussi se manger entre eux !

Puis après un coucher de soleil hallucinant, la visite de quelques dauphins et une troisième nuit à bord, nous avons accosté sur l’île de Florès. Notre traversée à bord de ce navire se termine ici, au port de Labuhan Bajo qui possède une baie grandiose parsemée d’îles et d’ilots où des bâteaux de toutes formes attendent sagement au mouillage.

Nous saluâmes le capitaine et son équipage avant de continuer notre aventure à la découverte de la magnifique île de Florès…

Suivez-nous dans notre circuit dans les îles de la Sonde, à la recherche des dragons !

Pierre B

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Circuit îles du sud du Japon: embarquement Yakushima

Récit d’un accompagnateur Planète Découverte, lors d’un Circuit îles du sud du Japon: embarquement Yakushima: Longitude : N 30° 19 ’ 60’’  Latitude :  E 130° 31’ 60’’

Depuis le port de Kagoshima, à l’extrême sud de l’île la plus au sud (kyushu) des 4 principales îles de l’archipel nippon (!), nous avons embarqué  sur un ferry qui a dû connaitre de nombreuses traversées en mer et des temps plus glorieux ! Ce gros ferry se nomme « Yakushima 2 », il effectue tous les jours la traversée de Kagoshima à Miyanoura le port principal de Yakushima (sauf demain, jour où nous comptions justement le prendre pour rentrer de notre excursion !).

Dans un bruit de sirène et d’haussières que l’on remonte, le « navire » quitte son amarrage et commence sa sortie du port. Depuis le pont du ferry, le spectacle est grandiose, sur bâbord se dresse le volcan Sakurajimaqui « crache » presque tous les jours de la cendre sur la ville de Kagoshima. Les habitants de la « Naples japonaise » ramassent, balaient, nettoient quotidiennement les cendres de leur volcan, ils vivent en quelque sorte en harmonie avec lui ! Il n’est donc pas rare d’assister en direct à une fantastique éruption volcanique, car il est un des volcans les plus actifs au monde, mais aussi un des plus surveillés et un des mieux étudiés.

Ce matin, il fait très beau et, en longeant la baie de Kagoshima entre la péninsule de Satsuma et celle d’Osumi, nous découvrons un paysage fantastique, d’îles, d’îlots et de volcans qui émergent de l’eau çà et là. Après environ 2 h de descente de la baie et après avoir croisé le Cap Sata, on se retrouve dans l’Océan Pacifique.

Nous naviguons encore 1 h avant d’apercevoir au loin les monts de Yakushima. Petit à petit, on découvre les contours de ses paysages montagneux, on aperçoit au centre de l’île les monts Miyanoura-dake (1935m) et Nagata-dake (1886 m) qui sont les deux plus hauts sommets du sud du Japon, ils sont entourés par des monts avoisinant les 1800 m d’altitude que l’on devine entourés de leur ceinture de nuages. Après presque 4 h en mer, on débarque au petit port de Miyanoura, la « capitale » de Yakushima qui doit compter quelques centaines d’habitants.

Première chose, aller déposer nos sacs dans notre pension le « Minshuku Yawakawa », où nous passerons la nuit de façon traditionnelle, sur tatami et futon. Puis nous partons à la découverte de l’île. Yakushima est une île de forme circulaire, d’une circonférence de 135 km, et d’une superficie d’environ 505 km². Recouverte en grande partie d’une forêt primaire, l’île de Yaskushima fut le premier site japonais inscrit au Patrimoine mondial de la nature.Ses reliefs très montagneux font passer brusquement d’une zone subtropicale à une zone subarctique, comme si toutes les variations du climat japonais s’y trouvaient condensées! Grâce à un bus local, nous allons faire la quasi-totalité du tour de l’île. Le spectacle est magnifique, d’un côté les hautes montagnes couvertes de forêts denses où tous les tons de verts sont présents, des plus clairs au plus foncés et de l’autre la côte de l’océan Pacifique avec ses baies, ses plages de sable où de grandes rivières descendent des montagnes pour se jeter dans la mer. Tout au long de la route, le chauffeur avec sa casquette, ses gants blancs et son micro, s’évertue à nous expliquer des choses sûrement très intéressantes, mais auxquelles nous ne comprenons pas grand-chose, pour ne pas dire rien, et cela tout le long de la route soit pendant 1h30 non-stop! Il s’arrête de temps en temps pour prendre des écoliers en uniforme qui rentrent de l’école et des « Yakushimites », qui sont allés faire des courses dans un des villages côtiers. Le bus fait quelques arrêts pour les « onsen », des sources chaudes naturelles où l’on peut prendre un bain, ils se trouvent en bordure de mer sur cette île, certaines plages sont également des lieux de ponte de tortues « Caouanne ». On peut aussi s’arrêter pour se baigner dans l’océan, aller voir les coraux et observer des dauphins.

Arrivés au bout de la route praticable par le bus, on descend pour rejoindre le but final de notre périple, les chutes d’« Okho no Taki » (littéralement : « les grandes chutes »). Selon l’office du tourisme : « ces chutes de 88 m de hauteur sont les plus importantes de l’île, elles sont considérées comme faisant partie des cents plus belles du Japon et le bassin d’eau claire, située juste au pied des chutes et lui aussi classé parmi les cent plus beaux monuments d’eau du Japon ». Curieux classement! Après 15 minutes de marche dans la forêt, nous allons nous rendre compte par nous-mêmes si ce classement est fondé. On découvre en effet une superbe cascade avec son voile blanc et son bassin où, s’il faisait plus chaud, il serait vraiment agréable de se baigner! Nous restons en admiration devant ce spectacle superbe (en faisant, en bon touriste, quelques photos pour immortaliser l’instant).

Puis vient le moment de retrouver notre bus qui retourne en sens inverse vers Miyanoura, avec le même chauffeur qui continuera imperturbable à nous raconter plein de choses captivantes! Les soirées sont calmes à Miyanoura, on est bien loin de l’effervescence de Tokyo ou d’Osaka, pourtant on trouve facilement de petits restaurants où l’on a mangé des pâtes aux algues succulentes. Ainsi qu’un petit bar (qui ouvre à 20 h) au décor de style « Amérique des années 60, 70 » (Marilyn Monroe, photos de G.I., maquette de voiture américaine dont celle de Starsky et Hutch, etc.) où l’on peut écouter de la musique rock et country en buvant une bière. On ira prendre le petit déjeuner ici même le lendemain matin, le patron qui fait des petits déjeuners à partir de 10 h du matin (!?), accepte d’ouvrir son restaurant ½ h avant pour nous. Après une nuit calme sur nos futons et un « American breakfast », nous partons dans un autre bus local (avec un chauffeur nettement moins bavard!) pour les montagnes et les forêts de Yakushima. Là encore le spectacle est grandiose, à travers cette route sinueuse et tortueuse qui compte parfois qu’une seule voie, où le bus grimpe difficilement, mais sûrement. Nous finissons par arriver au parc naturel de « Shiratani Unsukyo » (littéralement « gorge d’eau et de nuage »), il est situé à plus de 800 m d’altitude au cœur de cette grandiose forêt primaire.

C’est un lieu idéal pour faire des balades et des randonnées. Plusieurs parcours de durée différente sont proposés : de 1 heure à 4 heures, voir même de plus de 10 heures. Nous optons pour celui de 3 heures. La forêt dense de ce parc naturel est traversée par de nombreux cours d’eau, dont la rivière Shiritani bordée d’azalées, de cerisiers et de rochers géants encastrés les uns aux autres, mais on vient ici avant tout pour y admirer les imposants cèdres millénaires appelés Yakusugi 屋久杉(les stars de l’île), plus exactement une variété de sugi (杉 cryptomeria japonica ou cèdre japonais) dont le plus connu est le « Jomon Sugi » (縄文杉) en raison de son âge estimé à 7 000 ans (selon la légende), 2 600 ans selon l’estimation scientifique : il daterait donc de la période Jomon (petite leçon d’Histoire japonaise! cette période préhistorique remonte à l’origine de la civilisation japonaise, 10000 à 400ans av J.C. c’est pendant cette période que pour la première fois la poterie fut utilisée). Ainsi plusieurs de ces cèdres auraient atteint l’âge respectable de quelques milliers d’années, comme le yayoi-sugi (re-rappel historique : l’époque Yayoi se situe du Vème siècle av J.C. au IIIe ap J.C. période du développement de l’agriculture au Japon).

On y trouve aussi 1 900 espèces et sous-espèces végétales, dont une cinquantaine de sortes de fleurs particulières à l’île ainsi que plusieurs centaines de mousses rares, dont certaines recouvrent entièrement des arbres et même des parties entières de forêt; ainsi que le curieux « himeshara », un arbre de couleur orangée, dont la sève est froide ! D’ailleurs en été lorsqu’il fait chaud, il est conseillé par les guides à l’entrée du parc de serrer l’arbre dans ses bras pour se rafraichir, au risque de paraitre bizarre, voir un peu ridicule aux yeux des gens qui ne connaissent pas cette coutume ! Le spectacle qu’offre cette forêt avec ses arbres gigantesques est assez fabuleux, elle crée une atmosphère très mystérieuse, on a l’impression de pénétrer dans un monde étrange ! Cette forêt a d’ailleurs inspiré le magnifique film d’animation japonais « Princesse Mononoké, la Princesse des esprits vengeurs », réalisé par le maitre de l’animation mondiale Hayao Miyazaki. À sa sortie en 1997, ce film fut salué par la critique au Japon et dans le monde entier, il fut également un grand succès commercial que je vous conseille de voir si ce n’est déjà fait. On peut aussi y croiser des animaux comme des singes « Yakuzaru » (des macaques japonais) et des « Yakushika » (cerfs Sika), des animaux nullement craintifs, attention à la nourriture qui dépasse des sacs !

Plus sauvage et plus difficile à voir on trouve aussi des « Tanuki » sorte de chien viverins, qui ressemblent à un raton-laveur; très présents dans la mythologie japonaise, ils sont l’un des « Yokai » (esprit de la forêt). Les Japonais leur attribuent des pouvoirs magiques, comme ayant la possibilité de changer de forme à volonté. Ils sont souvent représentés portant un chapeau de paille et une gourde de saké, avec un ventre rebondi qu’ils utilisent comme un tambour et des testicules de grande taille. Ils sont aussi symbole de chance et de prospérité, on le trouve dans l’art populaire et les contes japonais depuis le Moyen Âge et de nombreux dessins et légendes humoristiques leur sont dédiés.

Mais l’heure est venue de sortir de cette forêt magique et de redescendre au port, car nous devons reprendre la mer et quitter cette île étonnante. Pour cela nous devons prendre un « Jetfoil », surnommé « the rocket»(le ferry ne partait pas aujourd’hui, voir le suspens indiqué dans l’introduction de cette petite histoire !!! Ce fût la solution trouvée à la défection du ferry). Ce Jetfoil est une sorte de bateau sur des spatules, rapide, mais, comme il fait des escales dans des îles, au final on met quasiment le même temps qu’avec le ferry. Aujourd’hui l’océan est houleux et nous devrons passer le trajet assis avec la ceinture de sécurité bouclée sous l’œil vigilant de l’hôtesse.

Nous sommes donc retournés avec cet engin bizarre sur la grande île de Kyushu, pour continuer notre voyage vers d’autres îles du sud et d’autres aventures.

Je ne serais que trop vous conseiller d’embarquer avec nous vers Yakushima, dans notre circuit accompagné (en petit groupe) : «Grande découverte du Japon et ses îles du sud».

Pierre

• Asie Bhoutan Népal Sikkim
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Circuit accompagné au Bhoutan-Sikkim-Népal, les royaumes himalayens

Suite du récit d’une de nos accompagnatrice lors du circuit accompagné au Bhoutan-Sikkim-Népal, les royaumes himalayens, découvrez les espaces magiques et encore préservés himalayens lors de l’un de nos voyage en 2012.

3é partie : Le Népal

Depuis le Bhoutan, nous nous envolèrent pour le Népal.  Le circuit Bhoutan-Sikkim-Népal, les royaumes himalayens se poursuit dans cet autre (ancien) Royaume Himalayen, nous avons parcouru des paysages verdoyants et des vallées qui nous font faire, chaque fois, un nouveau voyage dans le temps, avec de charmants villages comme à Bandipur qui est un havre de paix, à Newars Bungamati où le temps semble s’être arrêté, à Khokana, un petit joyau méconnu où la vue sur les montagnes est grandiose…

Nous avons dormi dans de beaux endroits comme dans l’auberge traditionnelle de Newa Chen restaurée avec l’aide de l’UNESCO à Patan. Ce périple se termina dans la mythique Katmandou et sa vallée, on y visita Pashupathinath avec son temple Hindou dédié à Shiva, surnommé le «petit Bénarès du Népal», Bodnath avec son célèbre stupa qui est le plus grand du monde, haut lieu du Bouddhisme où se concentrent les réfugiés Tibétains. Nous avons exploré le centre historique de Katmandou : l’immense place royale, appelée Durbar Square, avec ses nombreux temples-pagode comme celui de Kasthmandap construit au XVIe siècle dans le bois d’un seul arbre et de Taleju, du nom de la déesse principale de la vallée et symbole de puissance,où, en quelques mètres, on fait un bond de plusieurs siècles dans l’histoire.

Véritable invitation au rêve, ce Circuit Bhoutan-Sikkim-Népal, les royaumes himalayens, nous a amené vers les sites naturels et culturels parmi les plus enchanteurs de l’Himalaya, et privilégie la rencontre avec ses habitants.

Un voyage inoubliable, dans les Royaumes Himalayens !

• Asie Bhoutan Népal Sikkim
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Circuit Bhoutan-Sikkim-Népal, les royaumes himalayens récit de notre accompagnatrice (2nd partie)

Circuit Bhoutan-Sikkim-Népal, les royaumes himalayens. Récit d’une accompagnatrice Planète Découverte dans les espaces magiques et encore préservés himalayens lors d’un voyage en 2012.

Deuxième partie : Le Bhoutan

Dès notre arrivée, à Phuntsoling, la ville frontière bhoutanaise, notre correspondant au Bhoutan nous a annoncé que le logement serait très précaire pendant le festival. C’est toujours le cas pendant les festivals, car il afflue plus de 4 000 touristes et le pays possède seulement une capacité d’hébergement pour 3200 personnes ! Où mettre les 800 supplémentaires et leur attribuer des logements, mystères !  Même en réservant à l’avance, on a toutes les chances de se retrouver éparpillés chez des habitants qui n’ont pas l’habitude de recevoir des étrangers et de dormir dans des chambres de fortune. Un pays comme le Bhoutan, qui n’a pas la vocation ni la volonté de gérer un afflux trop important de touristes, va paradoxalement perdre beaucoup de son authenticité pendant les festivals!

Tout cela pour dire qu’il vaut mieux visiter le Bhoutan, hors festivals. D’ailleurs, notre correspondant  nous a suppliés d’éviter de venir à ces périodes : «Le Bhoutan est tellement plus agréable hors festival, paisible et plus vrai, et l’on vous fait dormir dans de jolis endroits typiquement bhoutanais, dans une atmosphère bhoutanaise…».

De plus, le petit conseil d’une de nos accompagnatrices sur le circuit Bhoutan-Sikkhim-Népal, les royaumes himalayens et qui voyage dans l’Himalaya et au Bhoutan depuis plus de 15 ans : les festivals de danses masquées dans les monastères bhoutanais comme à Kalimpong, on retrouve les mêmes en moins fréquentés au Ladakh ! Alors, allez au Bhoutan bien sûr, c’est magique, mais hors festival, pour les festivals préférez le Laddak !Cela dit, notre séjour au Bhoutan fut (comme chaque fois) merveilleux !

Le Bhoutan, étonnant et mystérieux, a conservé ses traditions et son authenticité. Il est soucieux de préserver son environnement, sa culture et ses valeurs religieuses et possède toujours un vrai pouvoir enchanteur. Il faut dire que le Bhoutan est resté fermé aux étrangers jusqu’en 1970 !

Nous avons visité Thimphu la capitale qui se trouve à 2300m d’altitude, le village de Tongsa que l’on atteint par une très belle route de montagne. Puis la ville de Bhumtang qui a un air de «Far West» avec ses petites maisons et échoppes qui donnent sur une rue principale. C’est dans la vallée de Bhumtang que l’on trouve les monastères les plus importants et où ont lieu de grands pèlerinages. C’est aussi ici que Padmasambhava Guru Rinpoché, « né du lotus», grand maître Bouddhiste du VIII siècle, fondateur du Bouddhisme tantrique himalayen, considéré comme le second Bouddha est venu méditer.

Nous avons poursuivi vers la riante vallée de Punakha avec ses plantations d’agrumes et de bananiers. La ville de Punakha fut longtemps la résidence d’hiver des rois du Bhoutan, elle est connue pour son célèbre dzong et son magnifique monastère.

Puis nous avons continué notre chemin pour faire une excursion dans la bucolique vallée de Paro vers le monastère le plus célèbre et le plus vénéré du pays, le fameux monastère de Taktshang. Surnommé la tanière du tigre, ce monastère est accroché à une falaise à 3 120 mètres d’altitude et à environ 700 mètres au-dessus de la vallée. C’est un ermitage où certains moines vont s’isoler pour trois ans, 3 mois, 3 jours selon la coutume Bouddhiste lamaïste. Pendant cette période, un frère lai leur apporte chaque jour leur nourriture devant leur porte, ils ne voient personne et ne parlent à personne. Même la montée au monastère se mérite! Il y a quand même la possibilité de prendre un cheval.

Le Bhoutan c’est aussi les piments ! Les Bhoutanais les adorent, ils en accrochent 3   sur leurs portes pour porter bonheur et on en voit partout sécher sur les toits. D’ailleurs, le plat national Ema tadshi se compose de piments dans une sauce au fromage. Un plat qui plait rarement aux touristes, mais on peut avoir la même sauce au fromage avec des légumes et des champignons et c’est très bon! (Quand je vois ces piments sécher, j’ai chaque fois une pensée pour le capitaine Haddock et son expérience culinaire à Katmandou !!! Cf. Tintin au Tibet!)

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Circuit au Maroc : découverte de la cuisine traditionnelle

Découverte de la cuisine traditionnelle

lors d’un circuit au Maroc.

Lors d’un circuit Planète Découverte au Maroc  que j’ai eu la joie d’accompagner, je fus amené à goûter un plat délicieux ?

Si l’évocation de senteurs et d’odeurs nous rappelle des moments ou des lieux, le goût peut tout autant peut nous remémorer d’excellents instants de plaisir.

Bien sûr on va dans ce pays haut en couleur, pour admirer ses paysages d’une grande diversité, des sables du Sahara aux monts enneigés de l’Atlas; pour flâner et s’émerveiller dans ses splendides villes impériales avec ses palais grandioses et ses décors dignes des mille et une nuits; pour ressentir l’ambiance des médinas et les senteurs d’épices des souks; pour découvrir le charme des villages berbères de montagne ou encore aller à la rencontre de ses  habitants à l’hospitalité légendaire.

La cuisine reste également une des attractions principales du Maroc. Il y a bien sûr les succulents couscous, les savoureux tajines, les délicieuses pâtisseries, mais, pour moi, une rencontre gustative des plus importantes fut la Pastilla au pigeon ! Ce met est incontestablement l’un des summums du raffinement et de la finesse de la cuisine marocaine. C’est un plat de fête, servi en entrée pour les grands dîners ou les cérémonies, souvent accompagné de salades composées. Il existe également d’autres pastillas comme celle aux fruits de mer, ou à la Kefta par exemple; mais la pastilla la plus traditionnelle et probablement la plus ancienne se prépare à base de pigeons (qui peut être remplacé par du poulet).

Le groupe et moi avons dégusté une pastilla au pigeon, dans un petit restaurant typique de Fès que je serai heureux de vous faire connaitre lors de votre prochain voyage au Maroc. Comme nous, vous succomberez à la tentation et vous serez envouté à chaque bouchée par ce mélange délicat et doux, légèrement épicé, de cannelle, de fleur d’oranger, de miel et des éclats d’amandes avec de tendres morceaux de pigeons, le tout enrobé dans des feuilles de bricks fines et légères qui prennent une jolie couleur dorée après la cuisson !

Alors qu’attendez-vous pour nous suivre au Maroc?

Pierre